文/李光斗

自“胡服骑射”以降，中国人对正式场合穿什么衣服很是纠结。改朝换代意味着服饰也要改，有清一代“留发不留头，留头不留发”，斗争很是惨烈。清末中山装挑战长袍马袿，和后来男人“剪辫子”一样，意味着一个新时代的开始。

中山装（Chinese tunic suit）是孙中山先生在日式学生装（诘襟服）基础上，设计出的一种直翻领有袋盖的四贴袋服装——中山装，”中山装”官宣是什么：样式为立翻领，对襟，前襟五粒扣，四个贴袋，袖口三粒扣，后片不破缝，这些形制其实是有讲究的。

 

1912年民国政府通令将中山装定为礼服，修改造型并赋予新的含义，并根据《易经》周代礼仪等内容寓以意义：中山装的五大内涵：　其一，前身四个口袋表示国之四维(礼、义、廉、耻)，袋盖为倒笔架，寓意为以文治国。其二，门襟五粒纽扣代表五*权*分*立。其三，袖口三粒纽扣表示三*民*主*义。其四，后背不破缝，表示国家和平统一之大义。其五，衣领定为翻领封闭式，显示严谨治国的理念。

 

1949年大一统后，这些涵义发生了变化，但毛*主*席喜欢中山装。所有中国城市成年男性也统一穿中山装，几亿人穿统一的衣服，而且颜色相同，蔚为壮观，世界上称“毛服”，西方世界将当时的中国人称为“蓝蚂蚁”。

 

改革开放以后，国人的服装日趋多元化，中国*领导人也改变了公开场合中清一色中山装的风格，开始穿夹克和西装。1984年，国人首次在电视上看到当时的中*共胡*总*书*记穿西装发表讲话。高层*领*导*人率先垂范，西装逐渐取代了中山装（在西方被称为“毛装”）开始在中国大陆流行。但有的老一辈*无产阶级*革*命*家公开场合一辈子只穿中山装，连夹克都不肯穿，更不用说穿西装。

在今年改革开放四十年中*央表彰的100位功勋人物中，就有海盐服装厂厂长步鑫生，他引进了中国第一条西装生产线，虽然后来破产了，但当年引风气之先的功劳还是被铭记。

“衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象”。中国有“衣冠上国、礼仪之邦”的傲称，服装也被打上意识形态的印记。春江水暖鸭先知，坊间有种说法：温州商人看新闻联播播音员的着装判断经济大势，如果穿西装意味着政策要“放”，如果是穿中山装意味着要“收”。

 

现在好了，别争了，国人出席正式场合终于有了自己的“国服”。

 

这身衣服，并不是传统的中山装，而是经过特别设计的：它的领子是直领的，而传统中山装是翻领的；这套中式礼服只有左胸前一个口袋，而中山装正面有4个口袋；这套中式礼服的扣子是暗扣，而且暗扣正面上还有绣花，但是中山装并不是。

为什么要穿新国服，据说也是要与国际接轨。当年两会上，政协委员的提案是这样说的：国家*领*导*人出访世界各国，经常被邀请参加晚宴等正式礼仪活动。按照西方传统礼仪，出席这些正式礼仪活动，嘉宾应着晚礼服（如男士着燕尾服、系领结等），但这些服装确与我国服饰穿着习惯和审美标准不相适应，目前我国领导人多以穿着西装出席，似有不尊重对方之嫌。

因此，建议今后领*导*人出席外国正式礼仪活动中，可穿着设计精美、质地考究的中式华服，这不仅可以避免失礼，并可展现我国家*领*导*人的魅力和风采，展现中国形象，更是弘扬了中国传统文化。

有专家评论说：“中式服装亮相国际舞台，这也是我国国力增强的一个表现。”

“车同轨”、“书同文”、“行同伦”之后，“衣同样”的时代会来临么？

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本文作者李光斗：中国品牌第一人、中央电视台品牌顾问、著名品牌战略专家、品牌竞争力学派创始人、中国电子商务协会互联网金融委员会首席顾问、华盛智业•李光斗品牌营销机构创始人。